Традиционных недостатков у этого двигателя три. Первый – просачивание масла из-за прокладки клапанной крышки. Недостаток присущ и “опелям” с аналогичными двигателями, бороться с ним бесполезно – смиритесь. Второй – только для узбекских машин – течь антифриза через сальник водяного насоса. Производитель об этом дефекте знает, но знать мало – ведущие фирмы в таких случаях проводят кампании по отзыву дефектных узлов. Третий недостаток проявляется тоже только у узбекских “нексий”. Некоторые автомобили перестают заводиться зимой при смене погоды. Причина – отсутствие искры. Появляется она так же неожиданно, как исчезает. Поймать эту неисправность очень сложно.
Кстати, у Нексий есть еще одна болезнь - рвется правая подушка двигателя - находится со стороны где расположен воздушный фильтр - не надо влетать сильно в ямы – ей, чтобы порваться, хватает и просто наших неровных дорог.
СОВЕТ: РЕГУЛЯРНО ЕЕ ПРОВЕРЯЙТЕ ИЛИ ПРОСИТЕ, ЧТОБЫ ПРОВЕРИЛИ!

Дано - Нексия 99, узбечка (это важно), 73 тык. Что покупать:
1. Прокладку резонатора
2. Хомут между глушителем и резонатором (на жаргоне "хомут глушителя маленький"
3. Лента крепления глушителя ("хомут глушителя большой")
4. 4 болта с гайками М8 длиной не меньше 40 мм.
5. Ну и, разумеется, глушитель и резонатор. На узбечки идут т.н. "длинные" резонаторы, т.е. вместо катализатора более длинная труба. (Не реклама - брал в Мосдэу по хорошей цене со скидкой как для реального авторушника :)) Привезли оригинал, со всеми положенными наклейками и голограммами :))Благодаря этому все друг с другом "всосалось мухой":)) Сам процесс: Попытка интеллигентно открутить болты, крепящие резонатор к приемной трубе, успехом не увенчалась, бо нижние-то открутились, а вот верхние...Сгнили грани гаек, просто так не ухватишься, стоят мертво. Тогда в ход пошла болгарка. Настоятельно советую открутить не пытаться, браться сразу за болгарку. Я потерял на этом полчаса. Итак. Сперва срезаем саму трубу старого резонатора с прикрученного фланца. Это надо для того, чтобы добраться до этих самых верхних болтов, ибо они углублены в тоннель пола, и при наличии трубы до них болгаркой не долезешь.

ВНИМАНИЕ! ПРИ РАБОТЕ С БОЛГАРКОЙ ОБЯЗАТЕЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОЧКИ И ЗАЩИТНУЮ ОДЕЖДУ, Т.К. ТОННЕЛЬ ПОЛА ЯВЛЯЕТСЯ ШИКАРНЫМ ОТРАЖАТЕЛЕМ, И ВСЕ ЛЕТИТ ЧЕТКО В МОРДУ И ЗА ШИВОРОТ!

Затем начинаем срезать болты со стороны резонатора. Делать надо именно с этой стороны, чтоб не повредить фланец приемной трубы. В моем случае резонатор и глушитель были состыкованы недавно, поэтому я просто ослабил хомут и вытащил резонатор. Если это соединение ни разу не разбиралось, то проще отрезать трубу на входе в глушитель той же болгаркой. Сам резонатор висит на двух резиновых амортизаторах и зафиксирован в них усиками. Усики отогнуть и снять резонатор. Резонатор сняли. Теперь снимаем глушитель. Он висит в ленте ("хомут глушителя большой"), а лента в резиновом амортизаторе. На этой ленте, на узле подвеса, со стороны колеса есть "усик", который загибается, чтоб она не выскочила из резинки. Отгибаем этом усик, и снимаем глушитель с резинки. Все. В плане монтажа мне показалось удобным сначала повесить резонатор (обратите внимание, что фланец не квадратный а прямоугольный.)Затем на резонатор надеть глушитель с уже установленной на него лентой (для ленты на глушителе есть специальные метки) и хомутом. Соединение "глушитель - резонатор" смазать высокотемпературным герметиком, чтобы снизить вероятность "сечения". Затянуть хомут. Запустить двигатель и наслаждаться.

Шумит вероятнее всего задний подшипник. На передний нагрузки почти нет и размеры его такие что запас по прочности раза эдак в два. Какой подшипник по типоразмеру тебе понадобиться будет видно после снятия генератора.
1. Отключить АКБ
2. Снять воздуховод от фильтра к инжектору и снять моторчик отопителя.
3. Снять ремень генератора со шкива. Для этого нажать монтажкой на выступ натяжителя и задавить оный вниз до упора и скинуть ремень со шкива генератора и шкива ГУР. Полностью снимать ремень нет необходимости.
4. Отвернуть верхний и нижний болты крепления генератора.
5. Отсоединить разъем на реле-регуляторе и отвернуть "+" провод.
6. Вынуть генератор.
7. Отвернуть три винта-стяжки и отделить заднюю крышку вместе со статором при помощи плоской отвертки. Не потеряй пружинную прокладку подшипника! Теперь смотрим на подшипник. Он наверняка развалился и прочитать маркировку не удаться. Вооружаемся штангенциркулем и замеряем наружный и внутренний диаметры и вперед по магазинам. Ни в коем случае не пытайся установить отечественные аналоги!!!! Наша промышленность производит подшипники нужного типоразмера, но ни один не подходит по скоростно-нагрузочным характеристикам!!! Такие подшипники производят только три фирмы в мире. Лучшие - японские (митсубиши) Отличаются наличием на внешней обойме двух фрикционных поясков. Не найдешь - не беда. Оригинальные тоже неплохие (корейцы вкладывают SKF или KTZ).

Приведу примерное описание классической замены со снятием головки.
- Двигатель должен быть остывшим
- Снять защиту двигателя, если она установлена (снизу)
- Снять правый кожух грязезащиты моторного отсека (снизу)
- Слить антифриз через кран радиатора (снизу)
- Отсоединить приемную трубу головка 15мм (снизу)
- Открутить два болта, которые держат патрубки охлаждения по впускным коллектором, снизу хорошо видны и доступны (снизу)
- Отсоединить все разъемы проводки, которые подходят к головке
- снять наконечники ВВ проводов со свечей, поставить метку на распределителе и постеле РВ (чтобы при сборке не сбить зажигание)открутить под распределителем гайгу на 13, снять распределитель
- открутить три болта на 10 на кожухе ГРМ
- ослабить болт шкива РВ
- выставить ГРМ по меткам
- выкрутить до конца болт шкива РВ, снять шкив вместе с ремнем
- отсоединить бензиновые шланги
- снять все вакуумные шланги, шланги системы охлаждения с дросселя, шланг системы охлаждения с патрубка термостата, шланг на расширительный бачок
- снять клапанную крышку
- ослабить болты крепления головки блока и вывернуть их
- снять головку блока вместе с постелью РВ, отсоединить постель РВ от головки
- снять рокера, вынуть ГК, можно заменить шайбы под рокерами.
- очень рекомендуется проверить плоскость ГБЦ, придется снимать выпускной коллектор, если есть притирочный камень, то можно и самому, если нет - куда-нибудь отдать, головку хорошо помыть
- очистить плоскость блока от остатков прокладки ГБЦ, протереть насухо
- установить новую прокладку ГБЦ, голову на место, если снимался выпускной коллектор, не забыть его поставить на место с новой прокладкой:-)
- Новые шайбы на клапана, новые ГК в гнезда, новые рокера на ГК, все полить маслом.
- Если РВ менять, то вынуть РВ из постели, поставить новый сальник, поставить новый РВ
- Обезжирить плоскости прилегания головки и постели, на головку термо-бензо-маслостойкий силиконовый герметик, постель на место
- НОВЫМИ болтами затянуть ГБЦ.
- Шкив РВ на место, затянуть болт, надеть обратно ремень ГРМ, соблюдая метки, немного геморойно, но все получится
- Прокрутить двигатель болтом коленвала, если заклинило или не совпали метки, выяснять причину
- собрать все на место в примерно обратном порядке, смотреть может что и проще в другой последовательности.
- обязательно новую прокладку клапанной крышки
- Залить антифриз
- Сняв центральный ВВ провод покрутить двигатель стартером
- Провод на место, заводить.
- Сначала будет стучать и греметь, минут через несколько все пройдет
Возможно я что-то незначительное упустил, пишу по памяти, все это наблюдал своими глазами
Привожу примерное описание замены без снятия головки.
Ни разу этого не видел, но у меня сложилось устойчивое убеждение, что это возможно, подтверждено другими людьми.
- Снять клапанную крышку
- Используя специальную приспособу, сжимаем клапанную пружину и извлекаем рокер, так поочередно, проворачивая коленвал (распредвал) в нужное положение снимаем все рокера
- Извлекаем ГК
- Можно собирать в обратном порядке, если нужно менять РВ, то снимать трамблер, АКБ, шкив РВ (см выше), вынимаем РВ в сторону АКБ, меняем сальник.
Собирать в обратном порядке, если снимался РВ, то некоторые моменты смотреть в "классической" части
Еще раз отмечу, что этот способ почти теория.