- Большой расход моторного масла!
-Течь масла из двигателя. Подтянуть болты и/или заменить прокладки и уплотнения.
-Не правильное определение масла по щупу. Проверить уровень масла на автомобиле, установленным на горизонтальной площадке, после того как масло стечет в поддон.
-Применение не рекомендованного моторного масла. Следует использовать моторные масла, вязкость которого по классификации SAE соответствует преобладающим условиям эксплуатации автомобиля.
-Форсированные режимы эксплуатации, например, частое движение на высоких скоростях и буксировка прицепа закономерно приводят к увеличению масла.
-Неисправность системы принудительной вентиляции (СПВ) картера двигателя
-Износ уплотнений стержней клапанов и/ или направляющих втулок. Развернуть втулки на ремонтный размер и установить новые клапаны с увеличенным диаметром стержня и/ или заменить уплотнения.
-Поломка или износ поршневых колец, закосовывание колец. Заменить не исправные кольца, прочистить кольца и канавки.
-Не правильный монтаж поршней.
*Низкое давление масла!
-Малая частота вращения коленчатого вала на холостом ходу двигателя. Отрегулировать обороты холостого двигателя.
-Неисправность датчика давления масла.
-Неисправность указателя давления масла. Заменить указатель.
-Недостаточная вязкость или загрязнение масло примесями. Заменить моторное масло рекомендуемой маркой для преобладающих условий эксплуатации автомобиля. Слить загрязненное топливом или охлаждающей жидкостью масло и залить свежее.
-Износ или загрязнение масляного насоса.
-Забивание масляного фильтра.
-Ослабление крепления или забивание приемного масляного фильтра.
-Отверстие в приемном патрубке масляного насоса.
-Износ вкладышей подшипников. Заменить вкладыши при необходимости. вверх главная
-Трещины, поры в стенках масленых каналов и забивание масленых магистралей. Отремонтировать или заменить блок цилиндров.
-Отсутствие или не правильная установка заглушек масленых каналов. Установить заглушки.
*Повышенный шум механизма газораспределения!
-Низкое давление масла. Произвести необходимый ремонт, см. предыдущий пункт.
-Ослабление крепления деталей, приводимых в движение распред. валом. Проверить и устранить не исправность.
-Износ деталей приводимых в движение распределительным валом.
-Поломка клапанной пружины.
-Заедание стержней клапанов.
-Износ, загрязнение привода клапанов. Проверить очистить, при необходимости заменить детали.
-Износ или плохая обработка распределительного вала. Заменить вал.
-Износ направляющих втулок клапанов.
*Диагностика неисправностей по шумам и стукам!
Стуки на холодном двигателе слышны в течении 2-3 минут после запуска, стуки увеличиваются при увеличении крутящегося момента!
-Стук клапана EFE с вакуумным приводом. Заменить клапан EFE.
-Маховик задевает кожух. Исправить положение кожуха.
-Ослабление крепление демпфера колебаний или шкивов. Подтянуть крепления или заменить при необходимости.
-Увеличенные зазоры между поршнями и цилиндрами. Заменить поршни. Стуки поршней на холодном двигателе обычно исчезают после замыкания на массу свечи соответствующего цилиндра. Стук поршней на холодном двигателе, пропадающий через полторы минуты после запуска, считается нормальным явлением
-Изгиб шнура.
*Сильные стуки на прогретом двигателе при увеличении крутящегося момента!
-Поломка демпфера колебаний или ступицы шкива. Заменить не исправные детали.
-Ослабление крепежных болтов гидротрансформатора.
-Перетянутые ремни привода вспомогательных агрегатов или трещины на ремнях. Отрегулировать натяжение ремней или заменить не исправные ремни.
-Задевание элементов выпускной системы на днище. При необходимости восстановить правильное расположение узлов выпускной системы.
-Трещина в маховике.
-Увеличенные зазоры в коренных подшипниках. Заменить вкладыши при необходимости.
*Кратковременные стуки сразу после запуска двигателя.
-Механический шум топливного насоса. Заменить насос.
-Применение не рекомендованного моторного масла. Заменить масло. Следует использовать моторное масло, вязкость которого преобладает соответствующим условиям эксплуатации автомобиля.
-Не исправность гидравлических толкателей клапанов. Очистить, проверить и заменить при необходимости. При остановки двигателя некоторые клапаны остаются открытыми и под действием клапанной пружины масло выталкивается из толкателей. Заменить толкатели следует только при обнаружении их не исправности.
-Увеличенный осевой зазор коленчатого вала. Заменить упорный подшипник вала.
-Увеличенный зазор в переднем коренном подшипнике. Заменить изношенные детали.

Беда, как оказалось после прочтения конфы Дэу с помощью поисковика, стандартна и по этой проблеме собиралась некоторая статистика для предъявления рекламации. Как я понял, выход из строя прокладки проявляется исключительно на Нэксиях, 1996-1997 г.в. и при пробеге от 80 до 120 тык. Вроде всё время в районе 4-го цилиндра, самого нагруженного. Снятие головки на Нэксии производили в нашей мастерской и поэтому практически всё я просматривал сам. Что обнаружилось у "меня". Прокладка в районе 4-го цилиндра не прогорела. Так как я не злоупотребил ездой с "дымовой завесой" от попадающего антифриза в камеру сгорания, то кроме чистого поршня этого цилиндра, более ничего не обнаружилось. Масло и антифриз сливались в отдельные чистые ёмкости, на предмет определения попадания одного в другое. В антифризе масла не оказалось, а в масле после отстоя всё же обнаружилось немного антифриза, приблизительно по наличию капель грамм 20. Осмотр прокладки выявил дорожку со стороны антифриза к обжимному кольцу прокладки и внутрь его. Это, вероятно послужило фактором лопнувшего кольца по периметру (1,5см.) и самого проявления протекания. На головке, в районе 4-го цилиндра от обжимного кольца прокладки обнаружились вмятинки по убывающей, чем дальше, тем меньше. Их размер вероятно настолько мал, что в их зоне всё в порядке, но их видно невооружённым глазом. Со стороны протекания, от канала системы охлаждения в сторону обжимного кольца прокладки имеется раковинка, но она до обжимного кольца не доходит. Тем не менее, течь пошла именно с этой стороны. Была ли она ранее или появилась в последствии эксплуатации, сказать не могу. Быть её там не должно, однозначно. Анализ причины и симптомов на базе предыдущей эксплуатации в принципе совпадает с началом проявления этого дефекта. На втором году эксплуатации, стал понемногу (0,5-1.0л в 3-6 месяца) уходить антифриз. Внешний усиленный осмотр ничего не выявлял по протечкам. После смены на Тексако XLC, год об этом забыл. Через год исчезновение дошло до 1л за год, с некоторым увеличением далее. Добавил одну дозу жидкого герметика Престон и практически забыл ещё на год. За последний год эксплуатации долил литров 5-6. При чём зимой обнаружил уменьшение уровня по слабо греющей печке, которая при увеличении оборотов увеличивала отдачу. Вылил 1,5 литра антифриза до появления в расширительном бачке. Видимых причин исчезновения антифриза опять же не было. Антифриз ни разу не кипел. Начиная с февраля, после остановки машины, стал чувствовать горелый антифриз. При снятии головки с задней части выпускного коллектора на втором и третьем рукаве, обнаружил две белые дорожки. Вот почему и не было явных течей, антифриз испарялся издавая этот запах. Кстати, обратите внимание, при снятии головки пришлось подтянуть все гайки выпускного коллектора, вращающиеся чуть ли не от руки. Теперь об осмотре цилиндров и распредвала. Задиров в цилиндрах не обнаружено. Цилиндры имеют полузеркальную поверхность и вроде проглядывается хон. Ногтём порог износа не чувствуется ни на цилиндрах, ни на распредвале.

Ездил, ездил и вот застучали клапана. Открываю - 7 и 8 кулачки сношены до неприличия. А все остальные проходили бы до 200 тык (сейчас 88 тык). Разобрался в причине - почти полное отсутствие смазки из отверстий. Начал ковырять иглой и пробил отверстие нормального размера. Отверстие было закоксовано и очень основательно. Больший износ кулачков я заметил сразу после покупки авто ( 46 тык ) , но в сервисе сказали , что это нормально, а нужно было отверстие прочистить. В нормальном сервисе сказали , что отверстие можно было не ковырять , прямо сверлить дрелью. Но может закоксоваться и проток внутри вала. Мой совет- иногда открывать крышку распредвала и дуть какой-нибудь жидкостью в отверстия распредвала. Если увидите забитое отверстие - ковырять и чистить. И не придётся вам кучу денег тратить на преждевременную замену распредвала и прочего. Отдельный разговор по гидрокомпенсаторам. Еле разобрал. Масляные отложения и прочее. Осенью менял прокладку ГБЦ , нужно было и гидрики почистить . Не догодался. Не повторяйте моей ошибки и сразу чистите.

Хоть я и не сторонник присадок в масло, но в конкретных клинических случаях их использование думаю не грех. Поскольку конфа решила, что это стучат ГК, я решил использовать промывку именно для них, но наиболее известных производителей. Выбор пал на спец- присадку для очистки поршневых колец и ГК фирмы Wynn"s, рассчитанную на 500км работы, но к сожалению в нашей деревне ее найти не удалось. Зато имелась подобная присадка фирмы CD-2 OIL DETERGENT - купил, залил. Хорошо кстати то, что ее можно пользовать без замены масла, думал - если не поможет, так хоть масло потом менять не нужно будет, а ведь тока-тока свежее залил... Первые ~200км было без изменений, потом проявление стука стало меняться - после пуска стук стал появляться попозже и пропадать пораньше. Потом стало тепло, и стук прекратился, я уж забыл про него, потом машина дней ~5 была в кузовном ремонте, потом похолодало, а... стука все нет. Стал после пуска открывать капот и прислушиваться - есть, немного есть, точнее остатки его, едва уловимые из общего шума.